2.6. Ремонт деревянных корпусов

Выкраивание новой доски при ремонте обшивки лодки. При смене досок обшивки наибольшую сложность представляет разметки и подгонка новых поясьев. Для выполнения этой работы можно применить довольно простой и удобный метод.

После удаления старого пояса расчищаются свободные кромки смежных поясьев и прилегающие к обшивке поверхности шпангоутов. На смежных (верхнем и нижнем) поясьях делается разметка положения осей шпангоутов — вертикальных линий у — y (рис. 16).

Затем, примерно посередине отсутствующего пояса огибается вдоль корпуса, прижимается и наживляется к шпангоутам гвоздями чисто обструганная рейка 15x30 с заранее наведенной карандашом продольной осью х — х. Затем следует по линейке вынести на рейку положение осей у — у, чтобы получить на каждом шпангоуте точку пересечения продольной и поперечной осей.

С помощью столярного разметочного циркуля нужно снять размеры — ширину пояса на каждом шпангоуте. Размер от точки пересечения осей до кромке верхнего пояса (на рисунке А, С, Е, 3, П) следует откладывать, не снимая ножки циркуля с рейки, вправо, а размер до кромки нижнего пояса (на рисунке Б, Д, Ж, И, К), — влево на продольной оси х — х.



Теперь следует снять рейку с корпуса лодки, уложить на доску, предназначенную для изготовления нового пояса (посередине ее ширины), и пришить к ней несколькими гвоздями. После этого надо перенести на доску положение осей шпангоутов и отложить циркулем на этих осях (линии у —у) размеры вверх и вниз. Полученные точки соединяют по гибкой линейке или тонкой рейке — это и будут точные очертания кромок нового пояса.

Заделку небольших дефектных участков можно осуществлять вырезанными по месту деревянными брусочками или тканью (рис. 17).

Ламинирование при ремонте гнутых деталей. При ремонте криволинейных деталей корпуса, таких, как гнутые шпангоуты или форштевень, удобно применять набор тонких реечек на водостойком клею. В качестве примера ниже рассмотрен ремонт пораженных гнилью шпангоутов.

Испорченные участки вырезаются стамеской. Из дюймовой доски по месту вырезается шаблон (его рабочей лекальной кромке желательно дать даже несколько большую кривизну). Затем из тонких реек толщиной 5—8 мм и шириной, равной ширине шпангоута (и из того же материала, из которого был сделан шпангоут), набирается пакет необходимого сечения.

Рейки, смазанные клеем с обеих сторон, укладываются на рабочую кромку шаблона, изгибаются и прижимаются к нему струбцинами (рис. 18).



После полного высыхания — отверждения клея заготовка снимается с шаблона, обрабатывается в чистый размер и ставится на место (рис. 18).

Если сечение шпангоута невелико, рейки можно одну за другой укладывать и крепить прямо на месте, без шаблона. Заклепки плотно подтянут пакет к обшивке. Для крепления реек можно также использовать короткие шурупы, заворачивая их в обшивку со стороны шпангоута.

Этот же способ ламинирования, т. е. выклеивания слоями, рекомендуется и для изготовления новых книц (рис. 18) взамен лопнувших.

Конопатка обшивки. Хорошо известно, что деревянные корпуса с обшивкой вгладь, сделанные из непросушенных досок или с отклонениями от принятой технологии, необходимо конопатить по пазам. Конопатят также перед открытием навигации, когда после зимы усушка древесины вызывает увеличение ширины пазов. Основная функция конопатки — обеспечивать герметичность корпуса.

Если конопатится лодка после зимнего хранения, старую высохшую конопатку удаляют. Это делать необходимо, поскольку ее затвердевшие фрагменты не дадут соединиться ребрам досок при их разбухании.

Чтобы конопатка надежно держалась, пазу придают определенный профиль (рис. 19).



Необходимым условием водонепроницаемости корпуса является плотное прилегание кромок досок изнутри обшивки (примерно на 1/3 толщины доски). Оставшаяся часть кромок соседних досок может радиально расходиться до образования щели шириной 1,5-2 мм. Для хорошего удержания конопатки при пе-
риодической деформации досок важно, чтобы щели имели одинаковый профиль по всей длине паза (без узких мест).

Для профилирования пазов применяется специальный инструмент — лебеза, имеющая широкое тупое лезвие для расширения пазов (рис. 20).



Для конопатки используют пеньковую паклю, вату, а также распускают тросы из растительных волокон. Паклю и вату подготавливают, свивая длинные жгуты. Толщина жгута обычно равна ширине паза, однако, если паз слишком широк, то для него делают прядь из несколько жгутов.

Технология конопатки заключается в следующем.

Подготовленный жгут вкладывается в паз и немного заглубляется небольшой деревянной киянкой с помощью лебезы. При этом жгут осаживается не весь, а небольшими участками — примерно по 200 мм на метр длины жгута. После такого «наживле-ния» определяется соответствие толщины жгута и ширины паза по всей длине. В случае необходимости следует изменить толщину жгута. После этого весь жгут вгоняется в щель и уплотняется лебезой. Степень плотности конопатки должна быть такой, чтобы лебеза не вязла в жгуте, а звук ударов должен быть немного глуше звука ударов молотка по дереву. Переуплотнение конопатки приведет к тому, что разбухшие доски могут вырвать крепеж из шпангоутов.

Если длины жгута не хватает на весь паз или при обрыве жгута, то его конец вытягивают на нет и свивают с таким же концом нового жгута. Осаживают жгут до тех пор, пока поверх него не останется около 3 мм свободного паза. После этого жгут промазывают густыми свинцовыми белилами и шпаклюют. Непосредственно на жгут наносить шпаклевку нельзя, так как пакля интенсивно впитывает из нее олифу и шпаклевка становится хрупкой.

При конопатке тонкой обшивки (доски толщиной 12-15 мм) вместо лебезы используют заточенный диск с рукояткой (рис. 19, 4). Этот диск с необходимым усилием прокатывают по пазу, осаживая жгут. Радиус диска подбирается в зависимости от глубины пазов.

Шпаклевка и грунтовка. При шпаклевании деревянного корпуса руководствуются теми же правилами, что и при работе с металлическим корпусом. Отличием является то, что дерево предпочтительней обрабатывать более жидкими шпаклевками. С этой целью часто применяются густотертые или жидкие краски с добавлением порошка, не впитывающего воду (мраморная мука, кварцевый песок и т.д.). Хранить шпаклевку во время работы удобно в полиэтиленовом мешочке с отверстием в углу, из которого ее выдавливают по мере необходимости.

Начинать шпаклевание, как, впрочем, грунтовку и окрашивание корпуса следует от уровня немногим (примерно на 50 мм) ниже ватерлинии по направлению к килю. После этого переходят к надводной части. Такая последовательность экономит время и дает возможность лучше просохнуть подводной части.
Шпаклюют возможно более тонкими слоями с помощью шпателя (лучше металлического), ведя его под углом около 75? к поверхности. Небольшие по площади, но глубокие выемки лучше заполнять не шпаклевкой, а ватой, пропитанной олифой; после ее высыхания для шпаклевки остается небольшое углубление. Иногда для этой цели используют монтажную пену.

Хорошие результаты можно получить, применяя лаковую шпаклевку следующего состава: лак шпаклевочный №74 — 35% (по весу); мел — 57%; охра — 5%, железный сурик — 3%. Окончательный цвет шпаклевки — желто-розовый. Слой такой шпаклевки до 0,5 мм высыхает примерно за 15 часов.

После завершения шпаклевания и просушки необходимо проверить покрытие на отсутствие трещин особенно в местах наложения нескольких слоев. Далее корпус можно зачистить с помощью куска пемзы или наждачной бумаги, очистить от пыли и приступить к грунтованию.

Перед грунтованием часто применяют «шлифовку по мокрому», когда наполовину высохший слой шпаклевки покрывается небольшим количеством олифы и растирается куском пробки или резины. Данный метод весьма популярен, поскольку дает возможность сразу получить ровную поверхность, пропитанную олифой, и избежать таких трудоемких операций как обработка шкуркой и грунтовка горячей олифой.
Поверхность корпуса после шпаклевки желательно грунтовать полностью сплошным слоем, причем цвет грунта и шпаклевки должен соответствовать цвету наружной окраски. Это достигается введением соответствующих пигментов. Грунтовать можно той же краской, которой будет покрыта лодка, но несколько меньшей консистенции. Это значительно облегчает устранение контрастных переходов между шпаклеванными и не шпаклеванными участками.

Грунтовка, наложенная на шпаклевку, должна сохнуть не менее 2-3 суток и образовать в результате сплошной однородный глянцевый слой.

Подготовка корпуса лодки к окраске. Поверхность корпуса из новых чистых досок должна удовлетворять следующим требованиям:

1. ширина пазов между соседними досками не должна превышать 5 мм, а стыков — 3 мм.

2. конопатка должна быть плотной и заглублена в паз на 2 мм.

3. смоляные «кармашки» должны быть вырезаны. Если глубина выреза более 5 мм, его заделывают деревянным брусочком на олифе, если менее 5 мм, то заполняют тканью, пропитанной олифой (рис. 17).

4. поверхность должна быть тщательно прошкурена.

На деревянные поверхности в качестве грунтовочного слоя наносят олифы — чистые или смешанные с пигментом. Чаще всего для этой цели используют охру, которая обладает высокой проникающей способностью. Для лучшего проникания в древесину олифу перед грунтованием разогревают на водяной бане. Если после высыхания олифы на глянцевой поверхности будут видны матовые участки, их надо проолифить еще раз.

Поверхность старого деревянного корпуса готовят более основательно. Вначале необходимо снять всю старую краску, которую можно отслоить с помощью скребка или шпателя. Далее корпус очищают металлической щеткой вдоль и поперек. Можно также использовать химический способ снятия старой краски с помощью известных щелочных смывок, рецептура которых приведена выше.

Если слой краски, прочность которого на первый взгляд не вызывает сомнений, при очистке начинает отлетать пластами, то это означает, что древесина под ним намокает и начался процесс ее гниения.

После очистки необходимо провести ревизию древесины: подчистить вмятины и задиры, мокрые места подрезают для определения глубины, на которую проникла гниль. Если доска прогнила на 3-4 мм, то менять ее нет необходимости — достаточно пораженный слой сострогать рубанком.

Просушку следует проводить под навесом в теплые ветреные дни. Если корпус будет находиться под прямыми солнечными лучами, то в нем могут образоваться сквозные трещины. Опасность этого возрастает, если толщина досок менее 15 мм.

Просушенную поверхность, как и при подготовке нового корпуса, дважды пропитывают горячей олифой.