Что нужно учесть при эксплуатации корпуса, построенного из стали?

Сталь применяется в основном для корпусов судов, для которых вес не играет такой существенной роли, как для легких глиссирующих мотолодок и катеров. Преимущественно это катера водоизмещающего типа, плавучие дачи и парусно-моторные суда. Большую часть навигации такие суда проводят на воде, поднимают их на берег только на зимний период. Поэтому текущий осмотр и профилактический ремонт подводной части стальных судов обычно затруднен, что заставляет особенно внимательно отнестись к весеннему ремонту их корпусов. Сильной коррозии на стальных корпусах подвержена подводная часть обшивки у киля, в корме близ гребного винта, обычно изготавливаемого из цветного металла, у форштевня на высоте носового буруна. Если корпус не имеет внутренней термической изоляции, то на охлаждающихся ночью бортах выделяется влага — конденсат из воздуха, что способствует коррозии обшивки изнутри, причем в тех местах, которые труднодоступны из-за внутренней зашивки или оборудования. Коррозия развивается и в трюме лодки, если он перегорожен частым набором и труднодоступен для окраски и очистки. Лучше всего такие узкие места заранее заполнить пемзобетоном и залить битумной мастикой.

Отдельные очаги коррозии не опасны; хуже, когда они занимают значительную площадь и ослабляют лист в целом. При глубокой коррозии необходимо убедиться, что износ листа не превышает 40%. Для этого сверлят контрольное отверстие и с помощью проволочки замеряют толщину листа.

Сказанное выше о заклепках и заклепочных швах дюралевых корпусов в полной мере применимо и для стальных. Уплотняющими средствами в этом случае служат густотертые свинцовые краски или тонкая ткань, пропитанная свинцовым суриком.

Весьма опасна язвенная и щелевая коррозия сварных швов, которая усиленно развивается вследствие разности электрохимических свойств основного металла и наплавленного в шве. Следы коррозии обычно выступают на поверхности краски в виде коричневых пятен.

При обнаружении трещины в шве ее следует подрубить зубилом в виде неглубокой канавки и заварить. Сомнительные места сварных швов можно проверить керосином, как это рекомендовалось для дюралюминиевого корпуса.

Глубокие вмятины обшивки могут быть выправлены ударами по нагретому металлу деревянными молотками-киянками или специальной свинцовой кувалдой. Место правки нагревают с помощью газовой горелки до температуры 700— 1000 °С (металл при этом становится красным). Правка при температуре ниже 700°С (металл имеет вишнево-красный цвет) вызывает наклеп металла, который при отсутствии последующего отжига существенно ухудшает механические свойства стали.

Иногда проще вырезать и заменить поврежденную часть листа, чем править его. Детали набора при этом лучше сохранить, чтобы не было искажений в обводах корпуса.

Трещину в стальных листах заваривают, предварительно вырубив по краям фаску и засверлив по концам трещины отверстия, ограничивающие ее дальнейшее развитие. Основной шов накладывают изнутри корпуса, снаружи лишь подваривают корень шва, зачищая затем наплавленный металл с помощью напильника или наждачного камня.

Применять сварку при ремонте корпуса с толщиной обшивки 1,5—3 мм нужно очень осторожно во избежание чрезмерных деформаций и сквозных прожогов обшивки. Рекомендуется использовать электроды марки ОМА-2 диаметром 2 мм при силе тока 80—100 А и напряжении 65 В (желательно сварку вести постоянным током). Пробоины при очень тонкой обшивке лучше заделать накладным листом, приварив его снаружи сплошным швом, а изнутри — короткими прихватками.

Часто и на сварных корпусах бывает проще приклепать накладной лист двухрядным шахматным швом, чем приварить его. В этом случае обрубают загнутые внутрь или рваные кромки поврежденного листа по контуру пробоины, вырезают накладной лист таких размеров, чтобы он минимум на 40 мм перекрывал контуры пробоины. Изогнув лист точно по обводу корпуса, крепят его снаружи на четырех болтах М4. Затем размечают и сверлят отверстия под заклепки, снимают накладной лист, очищают отверстия от стружки. Перед окончательной установкой на место на сопрягаемые поверхности листов накладывают слой густотертых свинцовых белил или прокладывают между ними полоску ткани (миткаль), пропитанную жидким суриком. Накладку плотно подтягивают к обшивке с помощью нескольких сборочных болтиков, затем между ними ставят заклепки и, наконец, заменяют болты заклепками.

Таким же порядком ставят дублирующие листы и на места корпуса с повышенным износом от коррозии.

При обшивке толщиной 2,5—3 мм и выше пробоину можно заделать вварной заплатой. Края пробоины вырубают до правильной прямоугольной формы» закругляя углы по радиусу 20—30 мм. Изогнув заготовку заплаты по обводу корпуса, накладывают ее снаружи на пробоину и изнутри острой стальной чертилкой обчерчивают контур заплаты. Обрезав заплату по контуру, с помощью драчевой пилы и наждака подгоняют ее точно по отверстию таким образом, чтобы зазор между кромками не превышал 1 мм.

Заплату ставят на место и крепят сначала короткими швами — прихватками длиной по 15—20 мм через 150—200 мм,. Затем к ней приваривают прерывистым швом детали набора — от середины к стыкам. Окончательно швы заваривают изнутри корпуса — по периметру, а затем подваривают снаружи (при большой толщине).

Работы по замене ослабевших заклепок и деталей набора стального корпуса клепаной конструкции выполняются так же, как и для дюралюминиевого. Можно использовать сварку для уплотнения небольших участков заклепочных швов, приварки набора к обшивке, заделки отверстий из-под выпавших заклепок. При этом, однако, нужно следить, чтобы сварочные работы не ослабляли заклепочных соединений на смежных участках. Необходимо применять электроды минимального диаметра, варить обратно-ступенчатым швом, обеспечивая хорошее охлаждение коротких участков швов.