Как продлить жизнь деревянного судна?

Помимо истирания и других механических повреждений, корпус судна, построенного из древесины, в условиях повышенной влажности подвергается гниению. Чаще всего активная жизнь деревянной лодки прерывается именно по причине биологического разрушения древесины основных конструкций корпуса.

Кроме влажности процессу гниения, образования грибковых заболеваний древесины способствует еще и застойный воздух внутри помещений судна, плохая вентиляция, вода и грязь в трюме. При постройке судна и в период его эксплуатации необходимо предусмотреть свободный сток трюмной воды к водосборнику осушительной помпы.

Вода может застаиваться и на продольном наборе, особенно во время стоянки, когда в холодные ночи на бортах скапливается конденсирующаяся из воздуха влага. В самой нижней точке скулового стрингера, например, полезно сделать желобок для стока воды к килю. Водопротоки необходимо предусмотреть также в узлах прохода днищевых стрингеров через шпангоуты при фанерной обшивке днища.

Хорошая вентиляция внутренних помещений обеспечивает быстрый отвод влаги и высыхание деревянных конструкций, впитавших воду в штормовых условиях, предотвращает образование конденсата. Необходимо, чтобы обеспечивался сквозной проход воздуха из кормы в нос, без образования застойных зон в трюме под пайолами, в шкафах, рундуках и т. п. В корпусе не должно быть невентилируемых глухих отсеков.

Вентиляция важна не только на малых судах с каютой. Нередко можно обнаружить грибковую плесень на внутренней поверхности палубы и бимсов даже на частично запалубленных мотолодках, если здесь не предусмотрена вентиляция форпика.

Достаточно установить на палубе простейшую вентиляционную головку, чтобы и в этом месте возникла циркуляция воздуха. На каютном катере полезно сделать иллюминаторы в лобовом комингсе рубки открывающимися или предусмотреть специальный вентиляционный лючок в крыше рубки, открывающийся навстречу потоку воздуха.

Свежий воздух должен свободно проходить в трюм. Для этого пайолы снабжаются вентиляционными решетками, оставляются зазоры между бортом и кромкой пайола. Все шкафы и переборки между отсеками катера или яхты должны быть снабжены вентиляционными отверстиями вверху и внизу.

В кормовой части судна воздух из помещений должен свободно выходить наружу, для чего используется разрежение, создающееся за тупыми окончанием рубки или транцем. В двери каюты, запирающейся на стоянке, полезно иметь решетку-жалюзи.

Необходимо регулярно следить за состоянием конструкций и мест на корпусе, где возможно появление гнили. В деревянном корпусе особенно сильному разрушению подвержены штевни, киль и прилегающий к нему шпунтовый пояс обшивки, поясья обшивки в районе ватерлинии и ближайший к палубе пояс — ширстрек.

У фанерной обшивки дефекты надо искать в первую очередь на плохо защищенных от влаги и открытых торцах листов — по скуле, у палубы и у транца.

Деформация (коробление) поясьев обшивки корпуса может свидетельствовать о загнивании древесины шпангоута, которая перестала держать шуруп. Возможен и другой вариант: при постройке применили пересушенные доски или ошибочно положили доски заболонной частью наружу. Иногда пояс выпучивается из-за слишком плотной конопатки пазов (об этом свидетельствует выдавившаяся шпаклевка).

Особое внимание нужно обратить на концы досок обшивки у форштевня, у транца, на стыковых планках. Палубный настил чаще всего изнашивается и начинает гнить в местах крепления уток, битенгов, кнехтов, релингов, леерных стоек, т. е. всюду, где металл соприкасается с деревом.

Если палуба покрыта парусиной, нужно осмотреть настил у буртиков и под дельными вещами; здесь могут быть вздувшиеся и протертые места, так как попадающая под парусину вода высыхает медленно. Лучше снять буртики и штапики по комингсам рубки и люков, проверить, хорошо просушить и уплотнить эти места шпаклевкой, густотертой краской или эпоксидным компаундом.

Если на деталях деревянного корпуса обнаружены очаги загнивания, пораженную площадь следует очистить от краски, захватив и прилегающие участки. Поверхностный слой древесины сиять с помощью цикли или рубанка и шкурки на глубину до чистой древесины, затем протереть весь подозрительный участок тряпкой, смоченной в 10 %-ном растворе формалина. После высыхания оголенное место шпаклюют и окрашивают.

Этот способ не дает эффекта при глубоком поражении, когда значительный по толщине участок приходится заменять.

Немаловажное значение для сохранения деревянного корпуса имеют лакокрасочные покрытия, создающие влагостойкую защиту древесины, особенно — пропитка корпуса олифой, древесной смолой или дегтем. В особой защите нуждаются торцы всех деталей набора и наружной обшивки.

Для пропитки применяют смолу хвойных пород древесины или деготь лиственных.

Обычно корпус пропитывают снаружи один или два раза жидкой смолой в подогретом состоянии — для более глубокого проникновения ее в поры древесины. При этом поверхность обшивки приобретает глянцевый вид; матовые участки надо пропитывать дополнительно.

Чтобы лодка лучше выглядела, после пропитки обшивки жидкой смолой можно покрыть ее одним слоем олифы — чистой или слегка пигментированной под цвет будущей окраски. Красят обшивку масляными красками.

Сосновая древесина, как более смолистая (особенно мелкослойная), может быть пропитана один раз жидкой смолой, а затем олифой или масляными красками.

Герметизация древесины (пропитка смолами, окраска, оклейка стеклотканью) сохранит ее на долгие годы только в том случае, когда она хорошо высушена и содержит не более 6—8 % влаги.

Металлический крепеж в древесине обязательно должен быть защищен от коррозии изолирующим составом (олифой, краской, лаком, смолой или минеральным маслом). В просверленное отверстие перед постановкой болта или завинчиванием шурупа следует влить изолирующий состав, чтобы он пропитал разрушенную при сверлении древесину.