Уязвимые места дюралевого корпуса, возможные повреждения и их ремонт

При эксплуатации дюралюминиевых мотолодок возможны различные повреждения корпуса: вмятины в обшивке, трещины в листах обшивки, кницах и профилях набора, пробоины в обшивке и палубе, истирание (износ при трении) киля, ослабление заклепочных швов и нарушение их водонепроницаемости, особенно в районах повышенной вибрации корпуса у транца и в начале кодовой ватерлинии.

Большинство из перечисленных повреждений можно исправить холодным способом — без термообработки деталей корпуса, целью которой является придать необходимую пластичность металлу для гнутья деталей. Если же в подобной обработке возникает необходимость, то нужно учитывать, что дюралюминий приобретает пластичность, достаточную для отгиба фланца, выравнивания отогнутых краев листа в пробоине или согнутых угольников набора, после нагревания до 600—700 °С. Для того чтобы определить данную температуру, пользуются простым способом: натирают нагреваемую деталь с обратной стороны мылом; момент, когда мыло почернеет, и определяет отпуск дюраля. Прежние свойства металл восстанавливает примерно через час после остывания на воздухе.

Царапины на листах, имеющие глубину не более 0,2 мм, и самые мелкие забоины (без трещин) достаточно лишь предохранить от возникновения в них очагов коррозии — зачистить наждачной бумагой и восстановить защитное лакокрасочное покрытие.

При обнаружении сквозной трещины на листе необходимо ограничить ее дальнейшее распространение, просверлив по обеим концам отверстия диаметром 2,5—3,0 мм, затем поставить усиливающую накладку изнутри корпуса. Накладка по площади должна перекрывать трещину со всех сторон примерно на 25 мм; материал и толщина накладки должны быть такими же, как и на ремонтируемой - обшивке. С кромки вырезанной накладки снимают заусенцы и фаску, размечают и просверливают отверстия под заклепки. Временно поставив накладку на место, через нее просверливают отверстия в обшивке корпуса. После чего накладку снимают, поверхность корпуса очищают от стружки и заусенцев, обезжиривают ацетоном. Перед окончательной установкой накладки под нее необходимо проложить уплотнительную ленту или мастику.

Глубокие вмятины в обшивке можно выправить, нагревая металл паяльной лампой или газовой горелкой и выколачивая со стороны выпуклости молотком.

Выправленное место зачищается до блеска наждачной бумагой, обезжиривается и выравнивается шпаклевкой.

Рваные отогнутые кромки листа у пробоины лучше не выправлять, а вырезать, придав отверстию правильную форму круга (рис. 302). Изнутри корпуса устанавливают накладку, диаметр которой должен быть больше диаметра выреза на 50—60 мм, чтобы обеспечить по всему периметру перекрой, необходимый для клепки плотным двухрядным шахматным швом с шагом заклепок 15—20 мм.



В вырез заподлицо с обшивкой ставится круглая заделка — вкладыш так, чтобы зазор между вкладышем и кромкой выреза не превышал 1 мм. Вкладыш проклёпывается с накладкой однорядным швом шагом 20 мм. Чтобы избежать развития щелевой коррозии, между ними необходимо проложить уплотнительную прокладку или перед клепкой смазать соединяемые поверхности эпоксидным компаундом.

Более крупные пробоины заделывают аналогично, но накладку изнутри корпуса. делают не сплошной, а кольцевидной с внутренним диаметром на 50—60 мм меньше диаметра вкладыша.

Клепку всех накладок и заделок рекомендуется выполнять такими же заклепками, на которых собран основной корпус.

При значительных повреждениях обшивки приходится заменять весь лист или большую его часть. В этом случае толщину листа, величину перекроя по его кромкам и все элементы соединения принимают такими же, как и на ближайшем стыке листов обшивки.

Новый лист накладывают снаружи на корпус и причерчивают по месту,-затем обрезают в чистый размер; если нужно, выколачиванием ему придают нужную форму. Временно лист к набору крепят «сборочными» болтами через 200—300 мм; диаметр отверстий под них обычно делают меньше диаметра заклепок. При необходимости между набором и листом прокладывают выравнивающие прокладки — полосы из дюралюминия Д16АТ. Все соприкасающиеся поверхности должны быть предварительно загрунтованы. По окончании пригонки в листе сверлят полномерные отверстия под заклепки, он снимается, соприкасающиеся поверхности очищают и обезжиривают. По всем соединениям прокладывается уплотнительная лента, лист ставится на место и плотно обжимается по набору снова с использованием сборочных болтов.

Если приходится заменять несколько поврежденных деталей, то это следует делать постепенно — по одной и осторожно, чтобы ремонтируемый корпус не потерял жесткости.

Удалять заклепки, обрубая головки зубилом, нельзя, так как при этом неизбежно повреждаются края отверстий, образуются трещины и надрывы в листах обшивки и полках набора. Заклепки рекомендуется высверливать. Для этого сначала надо накернить центр на закладной головке, подставляя поддержку со стороны замыкающей головки. Затем сверлом, диаметр которого равен диаметру стержня заклепки, высверливается отверстие на глубину, равную высоте головки. После этого закладную головку можно легко отломить, а оставшуюся часть заклепки выбить бородком, диаметр которого должен соответствовать диаметру удаляемой заклепки.

При постановке новых деталей старые отверстия под заклепки могут быть использованы только при условии, что около них нет трещин или смятия металла. Лучше всего отверстия рассверлить под заклепки ближайшего большего диаметра.

Необходимо осмотреть все места, где возможно истирание обшивки. На лодках, которые часто подходят носом к берегу, это полоса по килю, особенно в районе носа, а также накладки на скулах. Если толщина детали в результате износа стала на 30—40 % меньше, ее нужно заменить или поставить на нее дублирующую накладку, проклепав ее с обшивкой прочным швом с шагом между заклепками 50—70 мм.

На полках шпангоутов одиночные вмятины и забоины глубиной менее 5 мм при отсутствии трещин можно не выправлять вообще. Иногда вместо правки или замены шпангоута целесообразно ограничиться установкой дублирующей накладки из отрезка подходящего профиля. При наличии трещин в шпангоутах и стрингерах установка дублирующих накладок обязательна. При разрушении стрингера на сравнительно большой длине следует вырезать и заменить поврежденный участок новым вкладышем. Он подгоняется к обоим концам остающихся частей стрингера как можно более плотно (зазор не должен превышать 0,2 мм) и соединяется с ними при помощи стыковых накладок-коротышей (рис. 303).



После ремонта необходимо проверить качество выполненной клепки а также водонепроницаемость заклепочных швов в листах наружной обшивки. Соединяемые детали должны плотно прилегать одна к другой. Головки заклепок должны быть плотно подтянуты к материалу без забоин и «утяжки». Минимальное расстояние от края детали до центра заклепки должно быть не менее 1,7 диаметра ее стержня.

Места появления течи по швам чаще всего можно обнаружить по появлению следов коррозии у ослабевших заклепок. При легком постукивании молотком ослабевшие заклепки можно выявить по изменению звука — он становится глухим, дребезжащим. Как правило, отверстия под ослабевшими заклепками оказываются «разработанными», овальной формы. Такие заклепки «подтянуть» не удается; их лучше заменить заклепками большего диаметра с соответствующей рассверловкой старых отверстий.

Замене подлежат также неплотные и выпавшие заклепки, заклепки с головками, разъединенными до потайной части заподлицо с листом, и с оголенной зенковкой листа. Вероятнее всего, повреждение заклепок вблизи транца, где сказывается вибрация от работающего мотора, и в средней части днища, в месте наибольших ударов при ходе на волнении.

Небольшие пробоины и трещины в дюралевом корпусе можно заделать с помощью пайки припоем марки «А», употребляемым обычно для пайки алюминиевых кабелей.

Поверхность обшивки в районе пробоины и накладную пластину зачищают шкуркой и обезжиривают, затем зачищенная поверхность нагревается паяльной лампой, в пламя которой вводят одновременно конец стержня припоя «А». Поверхности обшивки и накладки лудят припоем, затем накладку прижимают к обшивке поверх пробоины и подогревают до расплавления припоя. Убедившись, что слой припоя на накладке и обшивке расплавился, не снимая давления, дают остыть на воздухе всему соединению.

Плотность заклепки и соединения в целом несложно проверить керосином.

Раствором мела смазывают место у заклепки с одной стороны листа и, после того как оно просохнет, капают керосином под головку заклепки с другой. Выступившее на меле пятно будет свидетельствовать о необходимости подтягивания заклепки или ее замены.

Для того чтобы убедиться в герметичности корпуса в целом, рекомендуется налить в него воду до уровня немного выше скулы. Лодка при этом должна быть установлена на высокие козлы таким образом, чтобы можно было обнаружить течь, осматривая днище снизу.