Прицеп для лодки и все, что нужно знать о нем

А. Лисочкин, Катера и Яхты, №175, 2000 год

Продолжаем беседы об особенностях использования прицепа для перевозки лодок, начатые в предыдущих номерах журнала “Катера и Яхты” (об устройстве лодочных прицепов, способах погрузки и разгрузки, распределении масс по осям, преимуществах и недостатках одноосной и двухосной колесных схем читайте в № 173 и 174).

В этой статье будет уделено внимание и некоторым мелочам, без учета которых эксплуатация автомобиля с прицепом становится... Как бы это сказать получше? “Немыслимой” — не совсем подходящее слово. Скорее — не совсем удобной и безопасной.

Прежде чем отправиться в путь, давайте прикинем, что нам для этого понадобится. Многие убеждены, что для буксировки прицепа достаточно лишь снабдить автомобиль сцепным устройством (в просторечии именуемым “форкоп” или даже “фаркоп” — очевидно, от немецкого “Vorkopf”, где шар сцепного устройства метко именуется “головой”).

Стандартный диаметр сцепного шара — 50 мм, и при покупке сцепного устройства за рубежом нелишне этот показатель уточнить. Кроме “форкопа” на интересующих нас категориях транспортных средств можно встретить и “форгак” — закрывающий замком крюк, как на грузовиках. Обычно форгаком комплектуют джипы. С его помощью можно буксировать любой прицеп, оборудованный дышлом с прочным обухом или кольцом. Форгак более универсален и рассчитан на большие нагрузки, однако езда с таким устройством менее комфортна из-за больших зазоров и передающихся на кузов ударов.

“Форкоп”, конечно, всему голова, но есть и еще ряд мелких, казалось бы вещей, от которых во многом зависит не только удобство, но и безопасность эксплуатации автопоезда.

Главная из таких “мелочей” — зеркала заднего вида. Конечно, сейчас редко увидишь автомобиль, не укомплектованный не только водительским, но и правым боковым зеркалом. Однако для буксировки прицепа возможностей штатных зеркал (которые в обязательном порядке должны иметься на обоих бортах машины) может и не хватить. Особенно это касается именно транспортировки лодок — груза достаточно габаритного. Здесь требуется более широкий обзор, хотя бы по той причине, что лодка, как правило, заметно шире автомобиля-тягача, и в зеркалах должны отражаться не только ее обводы, но и пространство по сторонам, а при повороте и сопутствующем ему “изломе” автопоезда крайне желательно видеть не только носовую часть лодки, но и “хвост” прицепа. Зеркала должны обеспечивать достаточно широкий охват не только по горизонтали, но и по вертикали — на неровном рельефе прицеп может оказываться заметно выше или ниже автомобиля (особенно при разгрузке лодки с необорудованного берега), а кроме того, в поле зрения на ровной дороге, помимо идущих позади машин, обязательно должны попадать и колеса лодочного прицепа.

Словом, в ряде случаев не помешает установка дополнительных зеркал — хотя бы съемных, если машина используется для буксировки прицепа лишь от случая к случаю. На автомобилях, стойки крыши которых снабжены дождевыми желобками, установить временные зеркала проще всего (требуется лишь отвертка), да и в продаже они имеются в достаточном количестве. Имеются варианты и для современных “зализанных” кузовов — специально в расчете на прицепы, хотя такие зеркала дороже и найти их сложнее.

Идеальный вариант для автопоезда — сферические зеркала, иначе именуемые панорамными. Хотя панорамные зеркала коварно искажают расстояние до отражаемых предметов (кажется, например, что приближающийся автомобиль значительно дальше, чем в действительности), по ширине обзора они настоящие чемпионы. Если такое зеркало имеет еще и достаточно большую площадь, вы с гарантией разглядите в него все, что вам требуется. Загляните хотя бы в одно из зеркал обычного рейсового “Икаруса” и поймете, о чем идет речь. Конечно, большие зеркала создают дополнительное аэродинамическое сопротивление, однако повышение удобства и безопасности явно стоит пары лишних литров бензина на “сотню”. А кроме того, аэродинамика критична лишь на достаточно высоких скоростях — на автопоезде с лодкой, сами понимаете, особо не разгонишься…

Не стоит ударяться и в другую крайность, наклеивая на штатные зеркала автомобиля дополнительные “рыбьи глаза”. Они более-менее хороши, чтобы засечь попутный автомобиль, попавший в “мертвую зону” обычных зеркал, однако при маневрировании задним ходом в темном лесу вряд ли чем помогут.



При установке зеркал имейте в виду, что чем ближе их отражающая поверхность расположена к глазам водителя, тем больший сектор они охватывают, хотя если следовать этому правилу буквально, зеркала, слишком близко расположенные к бортам машины, не позволят “заглянуть” за широкий лодочный прицеп. В общем, здесь придется поэкспериментировать и найти разумный компромисс.

Однако на дороге не только вы должны всех видеть — и ваша машина, и, главное, ваш достаточно габаритный груз должны быть хорошо видны и всем остальным участникам движения, особенно в темное время суток.

Большинство лодочных прицепов серийно оборудуются лишь стандартным набором задних огней — “габариты”, ”поворотники” и стоп-сигналы (подсветка номерного знака не в счет). Однако, учитывая не только значительную длину лодочного прицепа, но и заметно большую, чем у тягача, его ширину, будет далеко не лишним установить дополнительные габаритные огни белого цвета в передней части прицепа или, что еще лучше, на “миделе” — скажем, на передних поверхностях крыльев. Такие огни будут сигнализировать встречным водителям, что за легковой машиной следует прицеп, а также обозначать габарит по ширине, зрительно “отталкивая” любителей расходиться или обгонять впритирку.

Огнями заднего хода большинство прицепов не оборудуется, хотя в нашем случае иметь их полезно — не исключены варианты, когда на “диком” берегу для разгрузки или погрузки лодки придется достаточно долго пробираться к облюбованному месту задним ходом, лавируя между деревьев и ям. В принципе, на штепсельном разъеме предусмотренного у нас в стране стандарта (см. фото) предусмотрена пара резервных контактов, которые можно задействовать для подключения подсветки заднего хода, чтобы фонарь (который придется установить дополнительно) загорался одновременно с соответствующими огнями на машине. Для этого придется сделать отдельный отвод от соответствующих фонарей автомобиля на установленную возле сцепного устройства “фишку”. Однако, как показывает опыт, более удобным и универсальным (позволяющим пользоваться подсветкой заднего хода при использовании любого тягача) является вариант, при котором белый задний фонарь подключается параллельно цепи “габаритов” — через отдельный тумблер, установленный на прицепе.

Только не переборщите с мощностью — света 21-ваттной лампы (такой же, как у стоп-сигналов, поворотников и противотуманок) вполне достаточно. Мощный прожектор с “галогенкой”, во-первых, ни к чему, во-вторых, может вылететь соответствующий предохранитель на машине, и так перегруженный “габаритами” прицепа.

Однако перед тем, как загнать лодочный прицеп в воду, еще раз советую от греха подальше отсоединить электрооборудование прицепа от автомобильной розетки — даже самые герметичные фонари имеют свойство протекать, а вода, особенно соленая, как известно, хороший проводник тока. При перегорании предохранителя не работает и освещение подкапотного пространства, так что менять предохранитель (если только вы не захватили фонарик) придется наощупь или же при отблесках шашлычного костра под язвительные замечания приглашенных гостей. Настроения это никак не прибавляет — сами пробовали.

Кстати о стандартах — поскольку автору этих строк приходилось (и приходится по сию пору) таскать за разными автомобилями разные лодочные прицепы, проблемы с совместимостью электрооборудования пару раз все же возникали — “фишка” трейлера была рассчитана на ответную часть гораздо меньшего диаметра. Что это был за стандарт (может, американский?) судить не берусь. Короче, ехать без “света” (даже днем) врагу не пожелаю, ведь при этом не работают ни стоп-сигналы, ни указатели поворота. Когда я излил на владельца одного из таких “фирменных” лодочных прицепов все накопившиеся эмоции — заимствованные, в основном, у остальных участников движения — тот молча отмотал с рамы трейлера незамеченный мною кабель с родной отечественной “фишкой”, подсоединенный параллельно штатному. Великолепное решение, особенно когда один и тот же прицеп приходится возить и за “Шевроле-Субурбан”, и за “Нивой”!

Не менее важный момент — колеса. Вам никогда не приходилось застрять на трассе в российской глубинке по той причине, что лодочный прицеп бессильно скособочился на одном из ободов, а до ближайшей шиномонтажки километров сорок? Видели ли вы когда-нибудь валяющиеся на дороге обрывки покрышек, словно разбросанные каким-то взбесившимся монстром из фильма ужасов?

Если о “запаске” в автомобиле у нас более-менее помнят, то в случае с прицепом, к сожалению, принято полагаться на авось — мол, прицепом я пользуюсь лишь иногда, и ничего с ним такого не случится. Идеальный вариант, конечно — когда колеса автомобиля и прицепа взаимозаменяемы, но явление это крайне редкое, и полагаться на возможность поставить на прицеп автомобильную “запаску” можно лишь владельцам некоторых грузовых прицепов, например, “КМЗ”, разработчики которого предусмотрели возможность установить на него не только “жигулевские” 13-дюймовые колеса с четырьмя дырками, но и, через адаптер, того же диаметра “москвичовские” с пятью. В упомянутые времена запасными колесами (или, вернее, колесиками) комплектовались лишь прицепы со сверхмалым (10-12 дюймов) посадочным размером колесных дисков — например, “Скиф” или “Тонар”.

Сейчас же что ни машина — то свой стандарт, и на один только диаметр обода в дюймах полагаться не стоит. Кстати для особо въедливых любителей статистики: не стоит полагаться не только на упомянутый посадочный размер, но и на число и расположение крепежных отверстий. Так, например, к европейскому “Крайслеру” восьмидесятых годов выпуска (“Тальбо”, “Симка”), равно как и к отдельным моделям “Фиата”, прекрасно подходили “жигулевские” колеса, однако обратная перестановка оканчивалась полным фиаско — “фирменные” колеса начинали задевать за тормозные барабаны, суппорты и т.д. — более компактная конфигурация колесного диска не соответствовала размерам, принятым на ВАЗе. А при установке колес от “Жигулей” на старый “Форд-Таунус” многие не замечали буквально полумиллиметровой разницы в расположении отверстий, из-за которой конуса завернутых болтов не садились в гнезда диска, и в итоге места соединения настолько разбивались, что колесо можно было потерять на ходу.

Короче говоря, на лодочном прицепе должна быть своя собственная “запаска”, иначе вы рискуете “зависнуть” в самый ответственный момент — когда вас с нетерпением ждут гости, или мерительный комитет международных парусных гонок, или еще кто-нибудь не менее значимый. Обычно запасное колесо закрепляют где-то в районе дышла прицепа, однако не стоит забывать, что его вместе с прочим имуществом (например, с канистрами) можно использовать и в качестве мобильного балласта для правильной развесовки и обеспечения требуемой нагрузки на шар сцепного устройства — при перемещении груза вдоль лодки нагрузка на шар ощутимо меняется.

Как уже отмечалось, колеса должны быть видны в зеркала заднего вида — причем не только для большего удобства при маневрировании, но и для контроля за состоянием покрышек на ходу. В случае с двухосным прицепом вы будете видеть только передние колеса, но все же это лучше, чем совсем ничего. Дело в том, что прокол шины на прицепе, особенно вначале, проявляет себя на руле не столь заметно, как повреждение покрышки самого автомобиля. Сначала вы скорее всего обнаружите, что автопоезд идет тяжелей — словно кто-то держит его за хвост. Потом прицеп начнет вихляться из стороны в сторону, однако машину при этом ведет в сторону не столь значительно, чтобы вызвать панику у неопытного водителя, предпочитающего смотреть только на дорогу. Заглянув в зеркала, можно отметить небольшой крен прицепа. А если прицеп двухосный, на спущенном колесе можно проехать в блаженном неведении не один десяток километров — пока дымящиеся клочья изрезанной ободом покрышки не полетят на дорогу.

Давным-давно, еще в советские времена, команда одной из союзных республик, очень торопясь к старту очередных всесоюзных соревнований по парусу, напрочь снесла установленный на широченной площади одного из южных городов памятник то ли Карлу Либкнехту, то ли Розе Люксембург (сейчас и не упомню). Этот анекдотический случай я припомнил исключительно потому, что ребята попросту прохлопали момент, когда стало спускать пробитое колесо на трейлере — отчего тот стал “гулять” во все стороны. В итоге даже посреди площади, на которой способны без проблем разъехаться штук восемь танков с пушками, бедолаги ухитрились найти и изувечить злосчастный памятник. Водителя лично я ни в чем не виню: после десяти ночных часов за рулем, да тем более в дождь, можно просмотреть не то что Розу Люксембург почти в натуральную величину — саму Статую Свободы! Однако поглядывать за колесами все же стоит. Естественно, поваленный монумент специально обученные люди вскоре поставили на место. Хотя, по правде говоря, куда больший урон потерпели “семидесятки” (т.е. швертботы олимпийского класса “470”), которые следовали на прицепе.

Итак, падение давления в шинах лучше засечь вовремя. По этой причине горячо рекомендую использовать бескамерные покрышки, которые даже в случае серьезного повреждения теряют давление сравнительно медленно (в том время как в камерных воздух сразу прорывается наружу через отверстие ниппеля и по окружности обода). При проколе бескамерной шины зачастую можно обойтись без возни с “запаской”, попросту подкачивая колесо, и в итоге доехать до шиномонтажной мастерской. Если вы предпочитаете использовать электрический шинный компрессор, обязательно дополните его удлинителем, иначе при попытке дотянуть штатный шнур от розетки прикуривателя вспомните пословицу “видит око, да зуб неймет” — прицеп придется отцеплять и ставить машину рядом с ним, перегораживая дорогу остальным участникам движения.

Кстати, упомянутые дополнительные “габариты” на передней части крыльев прицепа можно установить таким образом, чтобы они работали и как подсветка колес, хотя, в принципе, вполне хватает и света “габаритов” самой машины, в помощь которым можно время от времени включать мощные задние противотуманки.

Во время остановок, а особенно при смене колес, обязательно имейте под рукой противооткатные упоры или хотя бы возите с собой пару кирпичей — особенно если прицеп не оборудован стояночным тормозом, а на подъемах и спусках постарайтесь без особой нужды не останавливаться.

Совместимостью с прицепом должен обладать и домкрат. Поскольку рама лодочного прицепа обычно расположена достаточно высоко, в большинстве случаев подвести домкрат можно только непосредственно под детали подвески — мост, рычаги и т.д. Наиболее надежным и удобным вариантом будет домкрат плунжерного типа (например, гидравлический) с широким основанием. Кстати, имейте в виду, что для снятия колеса с пустого прицепа можно и вовсе обойтись без домкрата. Это обстоятельство хорошо известно представителям криминального мира, которые могут оставить вас без колеса всего за пару минут. Явление это не исключительно российское — воруют колеса и в относительно благополучной Франции, и в Италии. Наиболее надежный способ противостоять подобной публике только один: “секретки” (болты или гайки, которые можно отвернуть только специальным ключом). Несколько лет тому назад мне пришлось общаться с жертвой “колесных” воров в поселке Репино под Питером — жулики ослабили болты, но колесо снять не успели, и оно слетело прямо на ходу. Нашли его на пляже метрах в 200 от места происшествия!

И, напоследок, еще о паре вещей, о необходимости которых владельцы лодочных прицепов нередко забывают. Первая — это смазка, которую надо обязательно нанести на шар сцепного устройства перед подсоединением прицепа. Лучше всего использовать смазку для ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей), содержащую дисульфид молибдена, поскольку трение и усилие сдвига в ШРУСе и сцепном устройстве довольно близки. Если молибденовой смазки нет, используйте любую консистентную, например, тот же “Литол”.

Увы, но и шар на автомобиле, и ответные сухари (“колпачки”) на прицепе имеют свойство усиленно изнашиваться. На замках некоторых прицепов имеются даже индикаторы износа в виде шкалы (или же в инструкции указан некий контрольный размер, который следует время от времени замерять). Выход за указанные пределы грозит усиленным люфтом и даже самопроизвольным отцеплением прицепа. В определенных пределах замок можно регулировать — например, увеличивая натяг пружины сухаря или подкладывая под него дистанционные шайбы. Когда возможности регулировки исчерпаны, детали приходится заменять. Если возможность замены охватывающих шар сухарей, как правило, предусмотрена, то заменить сам шар можно далеко не на всех моделях сцепных устройств — в случае усиленного износа придется менять “форкоп” целиком.

На “пустой” машине шар лучше закрывать специальным колпачком (его можно сделать и самому, например, из теннисного мячика). Во-первых, в колпачке можно хранить запас смазки, которая заодно будет предохранять шар от коррозии, а во-вторых, вы не испачкаете брюки о сцепное устройство, когда будете доставать что-нибудь из багажника.

Ну а вторая вещь, как правило, имеется на любом серийном прицепе — речь идет о страховочных цепях. К сожалению, зачастую ими не пользуются вовсе не из-за лени или забывчивости — в способах подсоединения цепей к сцепному устройству автомобиля нет и намека на какой-либо стандарт! В лучшем случае на автомобильном “форкопе” обнаружится пара хилых обушков, через которые никак не проведешь мощные болты на проушинах цепей. Конечно, возможностью надежного крепления страховки лучше всего поинтересоваться еще при покупке сцепного устройства — или же обеспечить ее самостоятельно при помощи сварщика. Ну а в самом крайнем случае — в совершенно безвыходной ситуации — можно посоветовать лишь одно: соединить цепи трейлера болтом с гайкой и накинуть образовавшуюся петлю на шар сцепного устройства машины.

Бережного бог бережет, и в справедливости этой пословицы я в очередной раз убедился, когда один приятель продемонстрировал мне свою новенькую “девяносто девятую” с неприличного вида дырой в заднем бампере. Взятый у знакомого прицеп с гидроциклом, на вид хоть и новый, на подмосковной трассе подарил нежданный сюрприз: на неприметной кочке соскочил стопор, держащий сцепной шар, прицеп отцепился и на скорости около 100 км/ч “боднул” ни в чем не повинный автомобиль. От более серьезных проблем спасли лишь накинутые на “форкоп” цепи. Ликование на лице автовладельца, в сотый раз живо описывающего происшествие, понять было легко — представляете, каких дел мог натворить на такой скорости прицеп, пустившийся в пляс отдельно от машины!

На этой оптимистической ноте позвольте и закончить сегодняшнюю встречу. Пожалуй, кое-кто может обвинить автора в нагромождении всяческих дорожных “страшилок” (якобы на пустом месте) и не станет читать данную статью на ночь глядя. Однако про всякие ужасы лучше узнавать как раз “из вторых рук”, нежели быть их непосредственным участником, не правда ли?

Далее мы рассмотрим некоторые особенности управления автопоездом на дороге, а также маневрирования в "узкостях".