Транец мотолодки Прогресс. Взгляд со всех сторон.

Автор: Кирилл Вахнеев

Какой придурок придумал сделать доску составной...

Вроде как эпиграф.

На лодке Прогресс-4 транцевая доска состоит из двух частей. Верхней и нижней. Стык находится чуть выше дна самоотливного рецесса. Верхняя доска облицована дюралевой пластиной со стороны "пятаков" струбцины. На последних моделях эта часть транца подкреплена тремя кницами. Нижняя часть доски находится под самоотливным рецессом и одновременно служит для его герметизации. И подкреплена кницей, вклепанной вместе с килем. Эта кница одновременно служит опорой для рецесса. В общем, конструкция - сплошное "кю".

Есть самый простой способ укрепить транец. Поставить кницы, если таковых нет. И подтянуть транец на анкеры. Под анкерами подразумеваются стальные шпильки диаметром 8-10 мм между транцем и переборкой кокпита. Под один мотор ставится два анкера с таким расчетом, чтоб не мешали мотору поворачиваться и откидываться. Если моторов два, то ставятся три анкера. Один по середине и два... ну чтоб не мешали. Если моторов то один, то два... В общем, это вопрос философский. Я бы поставил четыре анкера. Но в этом случае я не могу обещать, что мотор сможет поворачиваться в откинутом положении. Нюансов два. Первое. Анкер это не стяжка, а фиксатор. Поэтому гаек на нем должно быть четыре. Две не позволяют "коробочке" раскрыться, а еще две открыться. В общем, не пытайтесь выгнуть или вогнуть транец анкерами. Второе. Анкеры должны ставиться строго перпендикулярно транцу и переборке, если на анкеры смотреть сверху. Они и так пойдут под углом к горизонтали. И если они еще и как укосины будут стоять, есть вероятность, что их вырвет из переборки даже с большими шайбами.

Однако таким способом можно пользоваться, только если у нас не прогнившая и сломанная поперек транцевая доска и если у нас нет прогибов и трещин дюраля на транце. Если таковые имеются, то надо менять транцевую доску и/или ставить накладку из дюраля или стали на транец снаружи.

Существует два способа замены доски.

Способ номер раз. Как делать на два мотора "на века".

Выворачиваем все крепежные винты из обеих частей доски. Берем дрель и высверливаем все заклепки в количестве необходимом для того, чтоб мы могли вынуть рецесс и снять доску. Там где-то штук 120. Заклепки из дюраля нельзя выбивать и срубать. Иначе получатся рваные отверстия, которые потом будут течь, как их не проклепывай. Вынимаем самоотливной рецесс. Получаем нашу доску в чистом виде. Изготавливаем новую. На сей раз цельную и более широкую, так, чтоб доска кончалась чуть выше кингстона. Устанавливаем в обратном порядке. Винты сразу ставим на герметик или густотертую краску. На эпоксидку ставить нельзя, так как винты придется несколько раз протягивать, а компаунд может не дать этого сделать. Дополнительно ниже существующих ставим еще винты, чтоб доска крепилась равномерно по всей высоте.

Плюсы. Если правильно изготовить доску, об этом чуть ниже, такая конструкция будет держать два мотора лет 10.

Минусы. Немереная трудоемкость в условиях отсутствия мастерской с клепальным пистолетом. Если все делать в четыре руки после работы плюс выходные по 10 часов и клепать "на кувалде" - ~2 недели не считая изготовления доски.

Способ номер два. На один мотор "на века".

Вынимаем все винты. Высверливаем заклепки, которые держат верхнюю часть доски под фальшбортом. После этого лезем в кормовой рундук. Материмся. Основная задача - снять размеры с этой хитрой кницы под рецессом. Необходимо изготовить из дюралевой пластины накладку на нее и разметить и засверлить 5-6мм отверстия в накладке и в книце. После этого ножовкой распиливаем кницу параллельно килю на 20мм ниже днища самоотливного рецесса. Теперь поняли для чего накладка? И как примерно сверлить отверстия. Пара на 10мм ниже рецесса. И два-три на 10 мм ниже распила. То есть высота накладки 40~50 мм.

Отгибаем кницу. Говорим "ух" и вынимаем нижнюю часть доски. Говорим "эх". И вынимаем верхнюю часть. Ставим новую доску из двух частей. Части по стыку должны быть строго плоскими и стыковаться на шипах или шпунте. Лучше на шипах. Сначала вставляем верхнюю часть. До упора вверх. Потом нижнюю часть. Стык ставим на эпоксидку. Прежде чем ставить все на клей необходимо все пригнать "по месту". Подгоняем между днищем и доской деревянные клинья, чтоб доска встала вверх максимально плотно. Заранее сверлим отверстия под существующие в транце отверстия. Дополнительные винты потом ставятся по месту. После окончательной сборки и установки доски, то есть уже на клею и на винтах, отгибаем на место кницу и ставим на нее накладку на винтах. Винты идущие сквозь доску соответственно на герметике.

Плюсы. Нет "геморроя" с заклепками. Такая конструкция будет держать один мотор... ну не 10 лет, наверное, но лет 8 протянет. Два мотора... ну тоже долго, но лучше подкрепить все анкерами. Трудоемкость процесса два выходных часов по 5-6 в две руки также, не считая изготовления доски.

Минусы. Очень геморройно резать кницу и подгонять обе части доски друг к другу. Под два мотора я бы рекомендовал поставить анкера. Да и по высоте доска будет ограничена.

Ну, вроде понятно изложил.

Теперь о накладках. Если дюраль транца продавлен или, что значительно хуже треснул, необходимо поставить еще и внешнюю накладку. Или обойтись только накладкой, если доска цела. Накладка делается, в порядке убывания преимуществ: дюраль 3-5 мм, нержавейка 1.5-2 мм, сталь 1.5-2 мм, текстолит 5-8мм. Форма произвольная. Сообразно требованиям. Выворачиваем штатные винты. Размечаем накладку. Ставим. По опыту скажу. Вертикальные трещины можно так лечить. Горизонтальные тоже можно так лечить, но для здоровья полезней сдать такую посудину на цветмет.

И обещанная информация об изготовлении собственно доски. Лучшим материалом для транцевой доски является дерево. Текстолит тяжел, металл еще тяжелее. Бакелизованная фанера тоже материал не из легких. Композиции из гофрированного металла хороши только для внешних транцев. Дерево должно быть сухим и не "поведенным". По соображениям устойчивости к гниению и прочности сразу отпадают все доски из рыхлой и крупнопористой древесины. Из доступных остаются дуб, ясень, и лиственница. Бук слишком мелкопорист и тяжел, но тоже пойдет. С лиственницей проблем меньше всего ее достаточно просто проолифить и покрасить. Вот только найти ее на Волге трудновато.

Все остальное требует приложения рук. Опустим процессы пропитки фенольными смолами. Это не для дома. Надеяться на то, что дуб станет мореным естественным путем тоже не стоит. Поэтому изготовленную и подогнанную доску необходимо пропитать олифой. В идеале проварить в олифе час-два на медленном огне. Но реально сделать это трудно. Не у всех есть возможность поставить ванну на огонь. Поэтому доска покрывается горячей олифой раз 5-6 с интервалом между слоями в двое-трое суток. Все это время доска должна находится в теплом сухом помещении или под навесом. Особенно тщательно надо проолифить отверстия в доске. После этого доску необходимо покрасить. Цинковыми белилами. Ни свинцовый, ни железный сурик не пойдет, так как будет стимулировать коррозию в местах соприкосновения с дюралем. Пары слоев будет вполне достаточно. И только после этого все это можно ставить на место.

Так как достаточно трудно найти цельную доску нужных размеров, то можно и нужно применять клееные пакеты. Для пакетов можно использовать тонкие доски или фанеру. Сначала собираем пакет. Для сборки нам нужно необходимое количество эпоксидки и винты с потайной головкой и длиной чуть меньше толщины пакета. Сначала собираем пакет на струбцине. Размечаем отверстия. Только надо помнить, что нам потом этот пакет еще раз винтами надо крепить. Это я к тому, чтоб винт в винт потом не попали. Под гайки отверстия рассверливаем на половину толщины. В общем чтоб ничего у нас не торчало.

Собираем пакет на эпоксидке и стягиваем его болтами. Когда все просохнет, очищаем или опиливаем края пакета. Чтоб не мешали потеки эпоксидки, потом пропитывать все это олифой. Далее олифим и красим, как описано выше. Проваривать в олифе собранные пакеты нельзя. Эпоксидка размягчается от нагрева, и пакет может разойтись. Если есть необходимость делать составную доску по способу два то проваривать тоже нельзя и вообще надо следить, чтоб стык частей был чистым от олифы. Эпоксидка на олифу не встанет.

Вот, в общем-то, и все.