"Салют" на лодке

Установка бензонасоса
Штатный 2-литровый топливный бачок обеспечивает плавание не более, чем на 15 км пути, поэтому часто приходится возить с собой запас топлива в канистре. Поскольку дозаправка топлива в пути - процедура достаточно непростая, удобнее подавать топливо в карбюратор прямо из канистры.

Для этого на моторе следует установить бензонасос (например, от мотора "Москва"), закрепив его на кронштейне снизу цилиндра на месте удаленной скобы крепления рамки (Рис. 139).



В картере со стороны карбюратора надо сделать резьбовое отверстие под штуцер на расстоянии 6 мм от плоскости разъема картера и цилиндра и на 12 мм вниз от плоскости разъема. На время сверления цилиндр лучше снять, чтобы можно было удалить стружку. В крайнем случае, мотор надо расположить так, чтобы сверло находилось снизу. Тогда стружка не попадет внутрь.

В бензонасосе нужно удалить выступы вокруг пазов, в которые вставляется скоба крепления отстойника. Можно использовать прямые штуцеры, которые имеются на насосе, однако лучше изготовить угловые (Рис. 140).



Входной штуцер бензонасоса, к которому подсоединяется шланг, в любом случае следует заменить на новый латунный или стальной (Рис. 141). В крайнем случае, можно использовать трубку подходящего диаметра с резьбой на одном конце. Все штуцеры следует устанавливать на эпоксидной смоле с наполнителем из алюминиевой пудры. После этого бензонасос устанавливается на место; его выходной штуцер соединяется с карбюратором резиновым шлангом, а верхний штуцер приводной камеры — со штуцером на картере.



Топливный шланг с подкачивающей грушей, в отличие от стандартного, должен иметь две присоединительные муфты на обоих концах. Одной муфтой он соединяется со шлангом от бензонасоса, а другой - со штуцером на крышке канистры.

В качестве емкости для топлива удобно использовать 10-литровую алюминиевую канистру с завинчивающейся крышкой, на которой установлены два штуцера. К одному снизу подсоединен резиновый шланг топливозаборника, а через второй канистра сообщается с атмосферой. В нерабочем положении на этот штуцер надевается пробка, представляющая собой стандартную заглушённую муфту.

Штуцеры на крышке канистры лучше изготовить самостоятельно по размерам, приведенным на рис. 142, а не использовать штатные, которые имеют слишком тонкие боковые стенки и плохо уплотняются резиновыми кольцами.



Питание моторов от общего бензобака
Легкие и маломощные "Салюты" используются часто как вспомогательные или резервные моторы, а иногда и для поездки на небольшие расстояния на обычных моторных лодках, рассчитанных на 20-30 - сильные моторы. В этих случаях удобно осуществлять питание вспомогательных моторов от бензобака основного мотора: Владельцам байдарок, надувных и других легких лодок также удобнее будет доработать моторы для питания от отдельного бачка, установленного в лодке. Для этой цели можно использовать легкие пластиковые канистры емкостью 3-5 литров. При доработке мотор становится легче примерно на 30% — около 9 кг вместо 13,5 (с бензином).

После переделки запуск мотора осуществляется только шнуром, навиваемым на маховик двигателя. Приступая к переделке мотора, следует приобрести бензонасос для мотора "Ветерок" и штуцер топливного шланга для "Вихря". Наиболее сложной самодельной деталью является нижний кожух 1 (Рис. 143) и крышка 2 к нему.



Для "Салюта-М", имеющего маховик двигателя диаметром 115 мм, эти детали можно изготовить из алюминиевого баллона с внутренним диаметром 130 мм от сифона для заправки газированной водой. Крышка 2 вырезается из днища. При этом вогнутая часть днища удаляется, а на ее место приклеивается плоский диск из дюраля толщиной 1,5 мм. В передней части к кожуху и крышке приклепывается защелка натяжного типа, которая позволяет быстро закрывать крышку сразу после запуска двигателя. Стальной штатный кронштейн 4 остается на своем месте, внизу к нему крепится кронштейн 5 бензонасоса, сверху - рукоятка 6 для переноски мотора. При модернизации мотора с трансформатором ТЛ М следует сделать еще и планку 7 для его крепления. Два болта М6х 12 крепления кронштейна 4 необходимо заменить на болтики М6х 15, чтобы не сорвать резьбу в цилиндре.

Трансформатор ТЛМ располагается с левой стороны двигателя, как и прежде, и крепится с одной стороны к заднему концу рукоятки управления, а с другой — к кронштейну 4 через планку 8 и магнитопровод 9.
Кронштейн 3 для штуцера расположен в передней части мотора — он надевается на две шпильки картера. В кронштейне надо сделать по месту два выреза для ребер на картере.



С мотора удаляются верхний кожух, механизм запуска, нижний кожух, топливный бак и рама. Для соединения топливного диафрагменного насоса с картером в последнем необходимо просверлить сквозное отверстие 05 мм и нарезать в нем резьбу М6 на длину 8 мм Отверстие сверлится с правой стороны карбюратора на расстоянии 6 мм от плоскости разъема картера с цилиндром и на 12 мм вниз от разъема половин картера. В это отверстие вставляется медная или латунная трубка 06 мм (штуцер) с наружной резьбой М6. На поверхности трубки делается 2-3 канавки трехгранным напильником. Перед сверлением отверстия в картере двигатель надо разобрать: снять головку, цилиндр, панель зажигания, карбюратор и картер, отсоединить от корпуса газосборника. При разборке нужно запомнить положение прокладки головки блока и текстолитового золотника. После сверления и нарезки резьбы из картера необходимо удалить металлическую стружку, промыв его несколько раз чистым бензином.

Так как кронштейн 5 частично закрывает отверстие в головке для выпуска воды, еще до сборки это отверстие распиливается круглым напильником так, чтобы оно располагалось не вертикально, а отклонялось назад на 30-35°. После этого в нем нарезается резьба М5 и ввинчивается водовыпускная латунная трубка 5 х 1 длиной 22 мм. Для нее в кронштейне 5 делается выемка.

Бензонасос необходимо заранее проверить, на штуцерах снять заусенцы, укоротить их на 1/3 и развернуть в нужном направлении. Резьбы штуцеров бензонасоса, трубки картера и водовыпуска следует смазать герметиком.

Очень важно иметь в виду, что после работы мотора ни в коем случае не располагать его так, чтобы дейдвуд был выше двигателя. Если этим пренебречь, вода из газосборника попадает в картер и цилиндр и двигатель заклинивает.

Уровнемер на "Салюте"

Для удобства контроля уровня топлива в штатном баке "Салюта" на ходу следует изготовить простейший уровнемер. В стандартную пробку бензобака вместо атмосферного винта нужно поставить штуцер с отверстием в центре, в котором скользит с небольшим зазором стальная проволока диаметром около 1 мм (Рис. 145). На верхнем конце проволоки нужно припаять колпачок, навинчивающийся на штуцер, а на нижнем — закрепить цилиндрический поплавок из пенопласта. При отворачивании колпачка поплавок всплывает и показывает количество бензина в баке. Отвернутый на пол-оборота колпачок обеспечивает сообщение бака с атмосферой.



Установка мотора на байдарку
Вариант 1.
Для установки мотора на байдарку "Ладога М-5,4", фальшборты которой имеют отверстия диаметром 6 мм, можно применить систему крепления транцевой доски на двух продольных кронштейнах, согнутых из листовой стали (Рис. 146).



Такая конструкция позволяет регулировать положение мотора по длине, сдвигая кронштейны вдоль фальшбортов и переставляя болты. При установке мотора в крайнее кормовое положение — примерно на 350 мм от спинки кокпита, нагрузка на фальшборт возрастает до предела, так как складываются моменты сил от упора винта и от веса мотора. Общая схема крепления мотора показана на рис. 147.

Для устранения подсоса воздуха к гребному винту и уменьшения заливания деки байдарки между редуктором и "ногой" следует установить антикавитационную пластину (Рис. 148).



Вариант 2.
При плавании на байдарке в сложных условиях—по узким и засоренным рекам, на которых часто встречаются завалы, топляки и камни, крайне важно иметь возможность постоянно регулировать скорость, моментально останавливать или откидывать мотор. В этом случае предпочтительнее боковое крепление мотора на консоли (Рис. 149), а не установка его на выносном кронштейне за кормой. Определенные преимущества дает этот способ и при буксировке, так как упрощает проводку и управляемость каравана.
Крен байдарки, вызванный несимметричным расположением сравнительно тяжелого мотора за бортом нужно компенсировать весом багажа и смещением от ДП водителя.



Особенность данной сварной конструкции состоит в том, что Г-образная поперечина, уложенная, как обычно, на фальшборты сверху, крепится к ним с помощью длинных планок с отогнутыми носовыми концами и опирается в одной точке прямо под углом транцевой доски непосредственно на набор байдарки — на верхний стрингер. Таким образом, по длине лодки точки крепления разнесены на 420 мм, что значительно улучшает условия передачи веса мотора и крутящего момента на каркас байдарки.

Поперечина сгибается из стальной трубки. К отогнутому кормовому концу ее приваривается фигурная пластина, к которой крепится болтами деревянная подмоторная доска 155x125 толщиной 32 мм, снаружи прикрытая накладкой. Расстояние между привариваемыми к поперечине продольными планками уточняется по месту на собранной байдарке. Планки накладываются на фальшборты снаружи и крепятся к ним двумя болтами с гайками-барашками. Носовые концы планок отогнуты и заходят под фальшборты (размеры по высоте также уточняются по месту). Все планки и кницы в месте приварки торца трубки к пластине 4 вырезаются из обрезков стального листа толщиной 2 мм.

Пластина 4 с помощью шпильки, регулировочных гаек и кольца опирается на стрингер байдарки; при этом в оболочке для прохода шпильки пробивается отверстие диаметром 3 мм.

Вариант 3.
Наиболее рациональным решением укрепления на корме деревянного транца является изготовление облегченной рамы, укладываемой поверх брезентовой деки без лишнего нарушения ее герметичности. Рама надежно прикрепляется к двум крайним шпангоутам и верху ахтерштевня. Описываемую конструкцию можно применить на 2-3 местных байдарках.

Рама (Рис. 150) из двух дюралевых трубок с внутренним диаметром 30 мм крепится к наружным углам шпангоутов. Чтобы не ослаблять рабочее сечение шпангоутов и самих трубок болты необходимо подобрать не более 5 мм в диаметре.



На концы трубок надеваются металлические кронштейны для крепления деревянного транца (Рис. 151). Для уменьшения веса в них высверливаются отверстия в шахматном порядке 6 миллиметровым сверлом. Все металлические детали надо обязательно покрыть антикоррозионным составом.



Транец изготовляется из твердолиственных пород дерева. Можно его сделать из сосны, но тогда надо будет усилить транец двумя металлическими нагелями от продольного скалывания (нагели можно сделать из стальной катанки 04-5 мм и установить ближе к краям транца).

Для дистанционного управления газом используются два состыкованных боуденовских троса от мотоцикла.

Сращивание можно сделать пайкой оловом концов самого троса-сердечника и концов оболочки к надетой на них соединительной муфте — латунной трубке диаметром 8 мм и длиной 90 мм. Румпель отсоединяется от мотора и закрепляется на левом носовом конце рамы при помощи деревянной пробки длиной 150 мм, забитой в трубу, и кронштейна с шарниром, приклепанного к концу пробки.

Заводской руль снимается с байдарки, а поворот производится работающим мотором. Для этого к раме двигателя двумя болтами крепится коромысло с просверленными на концах отверстиями для закрепления шнуров, идущих к педалям.

Вариант 4.
Основу навески составляют две дюралевые трубы (Рис. 152) диаметром 30 мм и длиной 1,5 м (они служат одновременно оглоблями ручной тележки).



Трубы передними концами проходят в отверстия, вырезанные в задней стенке кокпита, а задними входят в специальный кронштейн (2 на рис. 153) из алюминиевой полосы.



К верхней части кронштейна для жесткости прикреплена полоска из дюраля. На эти трубы навешивается транец 5, сделанный из буковой доски толщиной 3 5 мм.

Передней частью транец упирается в кромку кронштейна 3, а сзади фиксируется на трубах шпильками. К корме байдарки кронштейн крепится струбциной 4, изготовленной из полоски стали толщиной 4 мм.

Для поворота мотора к нижнему кожуху крепится кронштейн 6, для чего в кожухе выполняются два отверстия. К кронштейну прикрепляются две веревочные тяги 7 с резиновыми жгутами от эспандера на концах; тяги пропущены через спинку кокпита, переходят через весь кокпит и резиновыми жгутами крепятся ко второму шпангоуту байдарки. Если потянуть за одну из тяг вперед, например за правую, мотор повернется вправо, и наоборот.

Для управления газом следует применить более длинный (1,5м) чем штатный, тросик в оболочке, который через переходную регулировочную втулку, закрепленную на правой трубе, подсоединяется к обычному открытому тросику. Тросик проходит через спинку кокпита и прикрепляется к правой рулевой педали байдарки. По тросику может свободно передвигаться и фиксироваться в любом положении стремя для ноги. Таким образом, сидя в любом месте байдарки, можно управлять и поворотом и газом. Но рулевому лучше сидеть сзади, чтобы иметь возможность запускать мотор.

Для удобства запуска пусковой шнур следует удлинить на один метр обычной веревкой. Если система зажигания и подачи топлива отрегулированы, то мотор заводится с одного-двух рывков. По левой трубе пропущен провод от штатной кнопки "стоп" и подсоединен к микропереключателю, закрепленному в кокпите. На рисунке этот провод намотан на левую трубу. "Салют" на надувной лодке.

Первым этапом установки мотора на лодку является усиление жесткости всей конструкции. В данном варианте предлагается применение кольцевого каркаса — овальной (по форме лодки в плане) рамы из алюминиевых трубок 025 мм. Рама-каркас является двойной: одно кольцо проходит под баллоном внутри лодки, а другое — снаружи; расстояние между кольцами несколько меньше диаметра баллона. Концы трубок состыковываются на вставляемых в тугую отрезках алюминиевого стержня длиной около 50 мм и затем обвариваются.

Кольца соединяются ложащимися на баллон сверху десятью хомутами из полос нержавеющей стали (2х 30 мм). Для большей жесткости полосам придается форма желоба (вогнутостью наружу) в сечении. При такой профилировке хомуты плотно прилегают к баллону, но в то же время кромками их не касаются и не трут резины. Концы хомутов отгибаются и закрепляются на трубках двумя винтами М6 с прокладками из тонкой резины.

На внутреннее кольцо следует туго натянуть брезент, служащий своего рода внутренним дном. Благодаря этому нагрузка распределяется равномерно по всему каркасу, резиновое днище лодки почти не прогибается, уменьшается сопротивление воды ее движению под мотором.
-
Для навески мотора нужно сделать выносной кронштейн, передающий усилие тяги и вес мотора непосредственно на трубчатую раму-каркас. Для этого к двум кормовым хомутам, поставленным на расстоянии около 250 мм (размеры в данном случае приведены для лодки "ЛГН") один от другого, привариваются косынки — кницы, вырезанные из нержавейки толщиной 2,5 мм. К наружным концам косынок крепится поперечина — подмоторная доска. На рис. 154 показан самый простой вариант: доска ; закреплена четырьмя болтами М6 к отогнутым фланцам шириной 25-30 мм.



Можно также применить более сложную конструкцию - согнуть из 2-миллиметровой нержавейки П-образный в плане "транец", продольные его концы присоединить болтами к косынкам, а на поперечину с обеих сторон наложить две деревянные планки и скрепить их двумя сквозными болтами М6.

Скорость хода полностью нагруженной лодки (около 200 кг) под мотором составляет 8-10 км/час, с одним человеком на борту - не менее 20 км/час.

Более простой вариант для крепления мотора — изготовить раму из дерева, уложить ее сверху на баллоны и привязать к ним. Фалы для крепления рамы приклеиваются заранее, но можно и перекинуть фал петлей прямо через нос и корму лодки. Рама одновременно повышает жесткость бортовых баллонов, ликвидируя их прогиб при загрузке лодки.

Для установки мотора на лодку типа " ЛАС-3 " (трехсекционная с надувным дном грузоподъемностью 300 кг) достаточно собрать раму из досок 20 х 100 мм. Кормовая подмоторная доска берется большей толщины (30 мм) и крепится к бортовым металлическими косынками. Мотор можно ставить только на груженую лодку.

Лодки типа "НЛ-5" (семисекционная, с надувным дном грузоподъемностью 500 кг) и "НДЛ-10" (двухсекционная грузоподъемностью 1000 кг) могут быть также легко приспособлены для плавания под мотором. Рама для этих лодок собирается из дюймовых досок и также крепится клодке веревочными петлями. На рис. 155 приведены наиболее простые в изготовлении варианты для крепления мотора на надувные лодки.



Тележка-транец для надувной лодки

При существующих способах навески ПМ "Салют" на надувную лодку рыболовам и туристам приходится, как правило, взваливать на свои плечи не только лодку и снаряжение, но и мотор с приспособлениями для его навески. Предлагаемая ниже конструкция подвески мотора после незначительной переделки служит и тележкой для перевозки лодки и снаряжения.

Приспособление состоит из рамы 2 (Рис. 156), изготовленной из дюралевой трубки с наружным диаметром 25 мм; транцевой доски 1 размерами 300x200x25 мм; колец креплений 3; пары колес 4;упора 6.
Для удобства хранения вся конструкция делается разборной. Креплением служат винты М8 с потайной головкой. В местах соединений в концы трубок вклеиваются дюралевые стержни длиной 60-100 мм, выточенные по внутреннему диаметру трубок.



Кольца 3 выполняются из дюралевых полос 4 х 40 мм и изгибаются по диаметру баллона с учетом последующей вклейки полос резины на их внутреннюю поверхность для предотвращения протирания баллона. К поперечине кольца крепятся на винтах М10. Между первой поперечиной и транцевой доской необходимо оставить зазор 40-50 мм, чтобы при перевозке тележки в этот зазор могла проходить кисть руки.
Накачивать лодку можно лишь после того, как рама собрана, и баллоны вставлены в кольца. Чтобы переделать раму для подвески мотора в тележку, необходимо снять кольца, а к поперечине прикрепить снизу колеса 4 на стойках 5 из стальных прутков диаметром 10 мм и скобу 6 для упора рюкзака и мотора. Колеса диаметром 100-150 мм можно взять от старого детского велосипеда или хозяйственной тележки.

Герметизация "Салюта"
Чтобы избежать попадания воды в карбюратор и на свечи мотора, нужно закрепить на диффузоре карбюратора при помощи хомутика из проволоки корпус от радиоразъема подходящего диаметра. Гайку от этого разъема вставить в шланг от противогаза и навернуть на корпус (Рис. 157). Свободный конец шланга нужно вставить в технологическое отверстие в раме мотора, вывести его под кожух и отрезать излишек.
Колпачок свечи надо обмотать изолентой и надеть на него кусок резинового шланга таким образом, чтобы его край плотно прилегал к крышке цилиндра.